Problemas en Taladro Percutor Makita HP2070F: Actualizado.

HP2070F_imagenHace unos días compré el taladro percutor Makita HP2070F para realizar tareas de perforado sobre materiales específicos como bloques y ladrillo, y aunque el taladro percutor es capaz de realizar dos tareas en una como hemos explicado anteriormente porque traen dos modos de uso que son el taladrado normal que sirve para taladrar sobre madera o acero; y el taladrado con función de martillo para materiales duros como morteros, siendo éste último modo la razón por el cual se le da el nombre de taladro percutor. Esta introducción la hago porque he tenido problemas con el taladro al utilizar el modo percusión sobre materiales duros como bloque o ladrillo y exceptuando materiales de concreto sólido porque el taladrado sobre el concreto requiere de mucho esfuerzo del equipo y tiempo para hacer cada orificio, y es una tarea netamente para los taladros rotomartillos.

Cuando compre el Makita HP2070F me enfoque específicamente sobre las funciones del modo de martillo o percutor porque en el modo de taladro normal prefiero los equipos que sean de un sólo modo de uso (rotacional) o los taladros de bancos. El 80% de las tareas que realizo con un taladro es sobre materiales que utilizan mortero o concreto. Así que estuve buscando especificaciones puntuales en percutor como: 1. Fuerza del motor. 2. Dos modos de velocidad. 3. Control electrónico de velocidad. 4. Mandril sin llaves. La demás tecnología que me podía ofrecer cualquier fabricante estaría demás pero bien recibida. Fui a varias tiendas de herramientas, pero no conseguía el taladro percutor que quería para tenerlo conmigo por varios años. Hice comparaciones con varias marcas entre ellas Bosch, Makita, Milwaukee, Kress, etc, pero los modelos que se vendían en el mercado local no cumplían con los especificaciones que buscaba. Así que me fui al Internet y decidí hacer la compra por Amazon aunque los costos de envío serían altísimo por su peso. En Internet me encontré dos modelos que cumplían algunos de mis requerimientos, el Makita HP2070F (tenían sólo el modelo con mandril con llave y no así el HP2071F que viene con mandril sin llaves) y el Metabo SBE 1100 (tenían modelos para mandril con o sin llaves). En especificaciones el Metabo era superior sin embargo su precio se alejaba del Makita, así que decidí sacrificar un poco de potencia del motor y escoger un taladro con mandril con llaves, y escogí el Makita HP2070F, confiando en la marca porque tengo otros productos de la japonesa Makita y me han resultado muy buenos.

Después de revisar la hoja técnica del producto, quede encantado con sus especificaciones ya que podría hacer orificios hasta de (3/4″) en velocidad alta sobre concreto.

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Los problemas:

Cuando tuve el equipo en mis manos empece a revisarlo y encontré un problema con la llave para apretar las brocas sobre el mandril ya que resbalaba demasiado sobre los dientes del mandril y apretaba muy débilmente. Además note que el material de construcción de la llave no era tan resistente porque al resbalar empezó a sufrir desgaste en los dientes de la tuerca. Esto me motivo llevar el equipo al centro de Makita para que me ayudaran a dar solución a dicho problema, y me dijeron que la llave con que había venido el equipo no era la correcta por eso no podía apretar las brocas con fuerza. Ellos me enseñaron la supuesta llave que venía con el equipo y que a simple vista era más robusta y no resbalaba sobre los dientes del mandril al hacer las pruebas. Pedí que me vendieran dicha llave pero no tenían, por lo que me fui a tiendas locales que distribuyen Makita y nadie vendía llaves Makita (y he allí mi primera insatisfacción con la marca). Logre conseguir una llave universal marca Black & Decker que fijaba mejor sobre el mandril, y es la que utilizo ahora mismo. No quedando conforme revise por internet y vi que en el catalogo de partes del HP2070F la llave del taladro es la (763430-3 CHUCK KEY S13) y que es bastante parecida a la que vino con mi taladro. Investigando mejor, en la página web de Makita descargue una imagen en alta resolución del HP2070F (izquierda) y veo que trae la misma llave que vino con mi taladro (derecha). Si esto es cierto, el centro de servicio Makita ha estado dándome información incorrecta y no han querido aceptar la falla que tiene el equipo para apretar adecuadamente el mandril con la llave que viene de fábrica. Quizás es por eso que no me pueden conseguir la supuesta llave original que viene con ese modelo ya que ellos aducen que el catalogo no aparece la llave que me mostraron.

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El segundo problema que me encontré fue que al utilizar brocas con vástagos redondos éstos patinaban dentro del mandril, desgastando tanto los dientes del mandril como la broca misma. En el primer trabajo que utilice el equipo fue para abrir un orificio en una columna de bloque de 14″x14″ y utilice una broca marca Irwin de 1/2″ x 400mm de largo. Aunque el material era bastante blando (bloques de mampostería) abrí con mucha dificultad el orificio porque constantemente se aflojaba la broca del mandril. Esto me motivo llevar nuevamente el equipo al centro Makita. Ellos me dijeron que el diámetro 1/2″ de la broca que estaba utilizando no era para ese equipo, aunque estaba por debajo del diámetro máximo que aduce el manual 3/4″. Y que el largo máximo que podía utilizar era de 7 a 8″, sin embargo en el manual no existe especificaciones para diámetro/longitudes máximo de las brocas.

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Fuimos e hicimos pruebas sobre material de concreto, y al utilizar una broca Dewalt de 1/2″ x 12″ con vástago anti-giratorio el equipo logro hacer los orificios. Cuando probamos con la broca Irwin de 1/2″ x 400mm inmediatamente empezó a resbalar sobre el mandril la broca. Probamos con otro taladro de similar marca y paso lo mismo – resbalo la broca dentro del mandril – y provoco cierto desgaste en los dientes del mandril. – La conclusión del centro de servicio era que el taladro no manejaba brocas de 1/2″ mayores de 7 a 8″ y que tenía que utilizar un rotomartillo para dicha tarea el HR2470 – No conforme con dicha respuesta por dos razones: 1. Un rotomartillo no puede trabajar con la delicadeza de un percutor sobre materiales de mampostería (bloques, ladrillos, etc). 2. No se diseñan brocas de hasta 15″ para que no se puedan utilizar.

Desde un principio no me gusto el mandril del HP2070, y después de hacer pruebas personalmente pienso que: 1. no aprieta lo suficiente (y peor aún con la llave que trae de fábrica). 2. se aflojan fácilmente las brocas. 3.requiere de brocas anti-giratorias.

Makita tiene unas brocas para taladros percutores (Thruster Percussion Masonry Drill Bits) y que en su hoja técnica vemos algo interesante: que para brocas mayores de 1/2″ de diámetro x 12″ sus brocas traen vástagos anti-giratorios o deslizantes.

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Si hubiese utilizado una broca anti-giratoria quizás las muelas de mi mandril estuvieran en buenas condiciones. Después de intercambiar varios correos con el centro de Makita ellos han decidido cambiarme el mandril en garantía.

Personalmente pienso que el manual de usuario del HP2070F debe traer información sobre el uso y tipo de brocas recomendados por el fabricante, de ese modo se evita utilizar brocas inadecuadas que causen daño sobre el mandril. El cliente final como yo, utilizará cualquier tipo de vástago de brocas y cualquier largo de broca (mientras no esté especificado en el manual).

Todavía estoy a la espera de que me puedan cambiar el mandril y ver el tema de la llave. Más adelante veremos el desenlace de éste tema.

Actualización:

Después de esperar alrededor de un mes, el centro de Makita me ha reemplazado el mandril sin costo alguno a pesar de que el equipo lo había comprado en USA y me ofrecieron la garantía en Panamá. He hecho pruebas y todo marcha muy bien, procurando no utilizar brocas de 12″ sin vástago antideslizante.

La llave: Cuando me hicieron el cambio del mandril, pregunte si me iban a dar la nueva llave que debe venir con el mandril, y me entregaron una llave plateada de marca ROHM (fabricante prestigioso de mandriles), y que muy posiblemente era la misma llave que utilizaron al principio para decirme que mi taladro no vino con la llave correcta (aunque nunca verifique la primera vez la marca de la llave). Creo que el centro Makita me dio la llave ROHM porque sabían que la llave que viene originalmente con el taladro es de muy mala calidad, y no me podían ofrecer una llave diferente a la que me habían presentado desde un principio. No conozco de ninguna alianza entre Makita y ROHM para el diseño de sus mandriles y llaves.

Verifique en algunas tiendas locales la llave del HP2050 (que supuestamente es la misma que el HP2070 según el centro Makita), y es la misma llave de la cual me he quejado desde un principio, y no así la llave marca ROHM que me ofrecieron.

En conclusión, cierro esta entrada creyendo aún en la marca Makita como una de las mejores en herramientas eléctricas (la mayoría de mis herramientas son Makita), sin embargo, pienso que con el HP2070F debieron especificar mejor en su manual sus capacidades reales en cuanto al uso de las brocas; crear una llave más robusta para el mandril; y por favor si ya tienen el HP2071F con mandril sin llaves, para qué distribuir la versión mandril con llaves HP2070F para América. Creo que los mandriles con llave son del pasado versus los de sin llave. En todo caso ya compre un mandril Jacobs 31048 que tengo pensando utilizarlo apenas sienta que el mandril con llaves empiece a fallar.

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Herramientas eléctricas de batería o de corriente alterna?

coredvscordlessEstos dos últimos años los fabricantes de herramientas eléctricas han proliferado “enormemente” la producción de herramientas con baterías, y especialmente con baterías de Litio-Ion que tienen mayor rendimiento que las de NiCd que poseen menor autonomía. Hay una competencia constante de quién fabrica la mejor batería para ofrecer la mejor entrega de potencia para los motores de dichas herramientas. Los motores brushless que han venido a darle un giro completamente nuevo a las herramientas eléctricas junto con el desarrollo de las batería de Litio-Ion es lo que más se mercadea y lo que encontramos en las novedades de los catalagos de los fabricantes de herramientas eléctricas.

Pero la pregunta es: ¿Necesitamos una herramienta eléctrica de batería o una herramienta eléctrica de corriente alterna?

Un taladro sigue siendo taladro aunque pasen los años y  no son como otros equipos que cambian con el tiempo su forma y estilo de hacer el trabajo. Abrir un agujero en la pared o sobre el acero sigue siendo la misma tarea que la puede ejecutar un viejo taladro como cualquier nuevo taladro con toda y su nueva tecnología. Muchos hemos heredado herramientas de nuestros padres, y funcionan tan bien como lo hicieron hace más de 10 o 20 años.

Hace un tiempo las opciones de llevar herramientas de baterías para ejecutar un trabajo eran muy escasas, y las que existían resultaban ser herramientas muy grandes, pesadas y con poca potencia, sin embargo, hoy en día las herramientas con baterías ofrecen prestaciones y rendimiento similares a las herramientas eléctricas de corriente alterna; y cuando se trata de ejecutar trabajo sin llevar una engorrosa extensión eléctrica, son tomadas como primera consideración.

Cuando vamos a escoger nuestra primera herramienta eléctrica deberíamos optar por las de corriente alterna por dos razones: 1. tienen un tiempo de vida muy largo, y 2. tienen mayor potencia. Y como segunda opción ya teniendo la eléctrica, podemos optar por una herramienta de batería porque nos traerá beneficios en cuanto a portabilidad porque no dependeremos de una tediosa extensión eléctrica; y al mismo tiempo nos traerá un mal  indirecto, por tres razones: 1. tienen un tiempo de vida corto (no han inventando aún una batería que dure muchos años) y 2. tienden a ser más costosas 3. su tecnología está en constante evolución y nos haría tener una herramienta que se volvería obsoleta en quizás 2 o 3 años.

El mercadeo excesivo y muy bien presentado por los fabricantes nos hacen comprar herramientas de baterías que no necesitamos y que generalmente ya la poseemos en corriente alterna. Hoy en día es un buen momento para empezar a comprar herramientas eléctricas de CA porque su precio en comparación a las de batería sigue siendo muy cómodo. Además hay muchas herramientas donde las de batería no pueden entrar en dicho terreno porque sus baterías aún no son lo suficientemente potentes.

En conclusión: las herramientas de CA siguen siendo las mejores en cuanto potencia y longevidad, pero en el terreno de la portabilidad siguen siendo y serán una mala opción. Las herramientas de batería son buenas por su portabilidad aunque no ofrezcan la mejor potencia posible, pero ejecutan la mayoría de las tareas cotidianas. Todo dependerá del tipo de trabajador que seas. Si eres un DIY, compra eléctricas de corriente alterna. Si eres un contratista compra eléctrica de corriente alterna y cuantas de baterías necesites para ejecutar tu trabajo en menor tiempo posible para hacer más rentable el negocio porque si ahorras tiempo, ahorras dinero.

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Unión de tuberías: press fittings y push fittings

Cuando nos referimos a la unión de tuberías de cobre pensamos inmediatamente en la soldadura por estaño, sin embargo, hoy en día existen tecnologías para la unión de tuberías de cobre sin la necesidad de utilizar fuego, sino simplemente presión en la unión. Veamos las dos tecnologías más conocidas a la unión de tuberías de cobre, los press fittings y los push fittings conocidos por sus nombres en inglés.

Los Press fittings:

push-fittings0La tecnología press fittings nos permite unir una tubería de cobre por medio de uniones que son aseguradas mediante una herramienta que aplica presión de varias toneladas (press tool) sobre la unión redondeada y que con los anillos internos se encargan de hacer el sello. Los press fittings son capaces de soportar presiones arriba de los 200psi, y soportar temperaturas en el rango de -29°C a 125°C. Ideal para tuberías de agua potable, gas, etc. Una de las ventajas del uso de los press fittings es podemos hacer las uniones aún cuando hay líquido fluyendo por las tuberías, especialmente cuando no hemos podido cerrar una llave de paso. Otra ventaja es la velocidad con que se hacen las uniones versus la soldadura por estaño convencional.

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Una de las desventajas para su uso es que cuesta tres veces más lo que podemos hacer con las uniones con soldadura. Las herramientas press tool generalmente la encontramos en versión de batería con una autonomía de unas 400 uniones; y además vienen con mordazas intercambiables para anillos que van desde 1/2″ to 4″. Las marcas recomendadas Ridgid y Milwaukee.

Los Push fittings:

push-fittings2Los push fittings son adecuados para crear conexiones rápidas de  PEX, CPVC, y tuberías de cobre. Su funcionamiento consiste básicamente en meter la tubería en el conector y listo.  No son recomendables ni se permiten en instalación de gases inflamables, sin embargo, si son adecuados para el uso de gases inertes, aire, y agua. Soportan presiones arriba de 200 psi, y temperaturas alrededor de los 125°C.

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Generalmente lo encontramos en tamaños de 3/8” a 1″. Con una herramienta podemos sacar la tubería del conector y re-utilizarlo. Los push fittings serían un gran reemplazo a la unión convencional de tuberías de PVC con goma. Encontramos marcas certificadas y de calidad como NIBCO.

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Los anclajes mecánicos expansivos

Existen diferentes tipos de anclajes mecánicos para asegurar materiales y objetos contra el piso o paredes de concreto, ladrillo o bloques. Seleccionar y conocer el anclaje adecuado para la tarea que vayamos a realizar es importante; y a través de este artículo conoceremos los tres tipos de anclajes expansivos más importantes, y utilizaremos sus nombres en inglés como son conocidos mayormente: 1. Sleeve Anchor, 2. Wedge Anchor 3. Dropin Anchor. Antes de entrar a conocerlos debemos tener en cuenta que entre cada anclaje debe haber una distancia mínima entre ellos y también una distancia mínima hacia el borde del material para evitar así que el concreto se raje, y esa información la conseguiremos en ficha técnica de los anclajes. Es también conveniente utilizar las herramientas adecuadas, por ejemplo, para el concreto podemos utilizar taladros de martillos rotativos, pero para ladrillo o bloque debemos utilizar taladros de percusión para evitar que el material se debilite. Pero mi recomendación es utilizar siempre taladros de percusión.

Los Sleeve Anchors:

anchor-sleeveEstos anclajes están construidos de acero y consisten de cuatro partes: un poste roscado con su final en forma de una campana; una camisa expansiva tubular; una arandela y una tuerca. Los encontramos en diámetros de 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” and 3/4” y en longitudes diversas para cada diámetro. Estos anclajes son utilizados para trabajos livianos y medianos; y pueden ser utilizados en concreto, ladrillos o bloques. Su funcionamiento es sencillo: Mientras se aprieta la tuerca, la campana se inserta dentro de la camisa expansiva, creando así presión entre las paredes del orificio donde es insertado el anclaje. Cuando estemos abriendo el orificio para insertar el anclaje es importante dejar totalmente limpio dicho orificio y si es posible utilizar un cepillo de alambre para limpiar el orificio y después utilizar un soplador. No queda demás decir que dependiendo del diámetro y largo del anclaje tendremos mayor o menor fuerza de soporte, y ésta información la podemos conocer en la ficha técnica del fabricante de los anclajes.

Los Wedge Anchors:

anchor-wedgeEstos anclajes aunque a simple vista pareciesen ser similares a los sleeve anchors, y su diseño cambia. Si miramos detenidamente su figura vemos que el poste de acero roscado llega sólo hacia casi la mitad y al final de la rosca encontramos que el diámetro del poste aumenta, creando así una protección a la tuerca para que no se deslice. Mientras apretamos la tuerca la camisa de acero es expandida sobre la campana, creando así un agarre muy fuerte sobre las paredes del orificio. El diámetro del orificio debe ser igual al diámetro del anclaje. Son ideales para trabajos que requieren mediano y alta capacidad de soporte. Lo encontramos en diámetros desde 1/4” a 1-1/4”; y en longitudes desde 1-3/4” a 12”.

Los Drop In Anchors:

anchor-dropinEs un anclaje femenino (diseñado para recibir una varilla roscada o tuerca roscada). Vienen en diametros de 1/4″, 3/8”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. Están diseñados sólo para trabajar en concreto. Son muy utilizados en sistemas donde la varilla roscada se utiliza para descender tramos de tubería de plomería o sistemas de ventilación. El diámetro del orificio no es igual al diámetro del anclaje: por ejemplo para un anclaje de 1/4″ se necesita un orificio de 3/8″. Utilizan una herramienta adicional para su instalación llamada Drop In Expansor  que una vez que el orificio es abierto e insertado el anclaje, se inserta dentro del anclaje y se golpea con un martillo que provoca que el anclaje se expanda y quede sujeto a las paredes del orificio para quedar listo para recibir la varilla roscada o la tuerca roscada. La herramienta Drop In Expansor viene en diferentes diámetros dependiendo del diametro del anclaje. Existen anclajes drop in que no necesitan de la herramienta expansora, y que por ejemplo se encuentran los  Snake+ Drop In y que para términos de comodidad y rendimiento son mejores que los simples Drop In, pero no lo detallamos en esta entrada porque no son expansivos.

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Taladrado en concreto con barras de acero

En el último trabajo que realice necesitaba abrir un hueco de 1/2″ en un pared de concreto de unas 6″, por lo que utilice mi roto-martillo SDS-Plus Makita, con una broca Dewalt de 1/2″; todo iba bien hasta la mitad cuando me encontré con una barra de acero que paro por completo el taladrado y me dio un tirón y me dije ¿ahora qué hago? necesito abrir el hueco exactamente en ese punto, entonces me acorde de una broca de Bosch llamada “Rebar Cutter” para resolver la situación.

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Buscando más información sobre el tema, me he encontrado que Bosch tiene en el mercado unas brocas llamadas llamadas X5L de carburo de tungsteno capaces de taladrar en el concreto y sobrepasar las barras de acero sin la necesidad de intercambiar las brocas. Les dejo un video de las X5L.

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